Les plantes aquatiques : Les problèmes rencontrés.
- Calypso
- 29 févr. 2016
- 10 min de lecture
Troisième partie sur les plantes. Ici j’aborde les carences et les problèmes que l’on peut rencontrer dans nos jardins aquatiques. Il peut arriver que malgré l’ajout d’engrais nos plantes ne poussent pas ou peu voir même dans le pire des cas dépérissent. Plusieurs causes peuvent entrer en compte et j’en aborderais quelques unes par la suite. Commençons d’abord par les carences dues au manque ou à l’absence des nutriments.
Les carences :
Vaste sujet….Il faut savoir qu’il existe deux types de carences. La première : la carence due a l’absence des nutriments nécessaire à la bonne croissance de la plante. Facile à traiter et qui arrive le plus souvent dans nos bacs. Ensuite il y a la carence dite induite (les excès) Je m’explique : les éléments nutritifs sont bien présents dans l’eau en quantité nécessaire mais ils ne peuvent être assimilés par les plantes. Principal coupable dans ce cas le Ph, ou un mauvais équilibre du bac au niveau des nutriments (plus ou moins présent mais pas dans les bonnes proportions). Plus difficile à gérer quand il arrive il est de plus souvent la cause de l’apparition des algues dans nos aquariums. A noter qu’une carence touchera en premier lieu les plantes à pousse rapide. Grandes consommatrice de nutriments elles seront les premières à tirer le signal d’alarme. Si on résume pour faire plus simple : un manque ou un excès au niveau des éléments nutritifs peut entrainer une carence. Pas facile tout ça y a de quoi s’y perdre….Le tout pour s’en sortir est de savoir les reconnaitre…quand les premiers symptômes apparaissent sur les feuilles.
Une feuille en pleine santé sera d’un beau vert (mis à part pour les plantes rouges) et les nervures de la feuilles devront présenter une teinte plus claire.
Carence en Fer :
Le manque de fer entraîne une chlorose. Les feuilles deviennent jaune jusqu’aux nervures, cette décoloration se fait sur l’ensemble de la feuille. Les feuilles deviennent transparentes et ou cassantes à un stade avancé. Les nouvelles feuilles seront les premières touchées. A noter que le fer est plus facilement assimilable par les plantes dans une eau douce et acide que dans une eau basique. Ajout d’un complément en fer (attention aux invertébrés certaines gammes sont sans danger pour eux).
Carence en Manganèse :
Tout comme la carence en Fer la feuille va prendre une teinte plus pâle. Les nervures resteront vertes et la décoloration apparaitra sous forme de tâches. Les premières feuilles touchées seront celles du dessus. Un apport d’engrais peut solutionner le problème. Toutefois cette carence peut survenir lorsque qu’il y a un surplus de fer ou de potassium dans le bac. La plante aura tendance à absorber plus facilement ces deux nutriments.
Carence en Potassium
Les bords des feuilles jaunissent, des trous se forment sur la feuille, la plante reste de petite taille. Les feuilles plus âgées sont touchées en premier. Ajout d’engrais ou de complément en potassium.
Carence en Azote :
Les nouvelles feuilles sont plus pâles et ne grandissent pas les feuilles plus âgées jaunissent prennent parfois des teintes rougeâtres sur les bords des feuilles. La carence est plus marquée sur le bas de la plante. Attention aux excès l’azote est produit par la décomposition de matières organiques et celui-ci est nocif s’il est en trop grande quantité. Avant d’ajouter quoi que ce soit il est nécessaire de vérifier son taux ! Dans le doute abstenez vous.
Carence en Phosphore P:
Les feuilles jaunissent puis brunissent pour finir par tomber (on peut observer une décoloration rouge avant le brunissement). La croissance de la plante est aussi affectée. Touche principalement les vieilles feuilles en premier. Il arrive que malgré sa présence la plante ne l’assimile pas correctement. Un ph plus bas aux environs de 6,5 / 7 permettra aux plantes de l’assimiler plus facilement. Ajout d’engrais contenant du phosphore (P).
Carence en calcium :
La plante se nécrose à un stade avancé. C’est sur les jeunes feuilles que vous pourrez observer les premiers signes. Celles-ci resteront petites et s’enrouleront sur elle-même aux extrémités. Leurs couleurs passeront du jaune au brun. La carence en calcium est plutôt rare.
Carence en magnésium :
Les feuilles les plus anciennes sont touchées on peut observer une décoloration entre les nervures. Il peut s’agir d’une carence induite si le taux de potassium présente un excédant aussi. Pour commencer il faut contrôler que rien ne nuit au développement des racines. Ajout d’engrais contenant du magnésium (Mg).
Carence en souffre :
La croissance de la plante est ralentie. Les jeunes feuilles sont jaunes ou vert pâle et les tiges, rigides et cassantes. A savoir les plantes n’absorbent le souffre que sous forme minérale.
Carence en bore :
La croissance s'en trouve ralentie, des crevasses se forment. Les racines se nécrosent à leur extrémité. Ajout d’engrais contenant du Bore (B).
Carence en cuivre :
On observe une chlorose de la pointe des feuilles. Les jeunes feuilles peuvent se tordre. On peut ajouter de l'engrais contenant une légère quantité de cuivre. Attention si le bac est peuplé de poissons de fond, invertébrés ou même certains poissons comme les tétras. A ne pas utiliser !!!
Carence en zinc :
Les plantes sont nanifiées. On observe une distorsion de la plante, surtout le bord des feuilles (elles peuvent présenter une décoloration).Ajout d’engrais contenant du zinc (Zn)
Carence en Co2 :
Malgré l’ajout d’engrais et un éclairage correct certaines plantes peuvent ne pas pousser, on peut même parfois observer des dépôts blancs et rugueux sur les feuilles. C’est le signe d’une carence en Co2. Celui-ci est naturellement présent dans l’eau mais il peut arriver qu’il ne le soit pas en quantité suffisante. Certaines plantes sont plus demandeuses que d’autre et la diffusion de Co2 sera alors nécessaire à leur survie.
Pour préserver le Co2 contenu dans l’eau il faudra veiller à limiter le brassage en surface. Retirer le bulleur s’il y en a un.
Carence en lumière :
Premier signe l’espace entre les noeuds est grand ; surtout près du sol. Il peut arriver qu’à ce niveau la tige soit sans feuilles. Autres signes : les plantes rouges deviennent verte ; les feuilles jaunissent les plantes deviennent fragile et ne pousse quasiment plus ou peu. Pensez à vérifier la durée de vie de l’éclairage, la puissance, le spectre lumineux…A noter les éclairages vendus avec les bacs d’origines sont bien souvent insuffisant. Bien souvent il faut en venir à les changer si l’on souhaite un bac très planté ou des plantes gazonnantes, rouges….
Voila le tour des principales carences est fait. La plupart peuvent être solutionnées grâce à l’ajout d’engrais. Une eau légèrement acide facilitera grandement l’absorption des nutriments par les plantes. Passons maintenant aux autres carences celles dites « induites ».
Les carences induites :
Il peut arriver que certains nutriments soient trop présents dans l’eau ou qu’un Ph trop haut limite la consommation de ceux –ci. En effet les nutriments sont plus assimilables par les plantes quand le Ph est entre 6.5 et 7.
Excès de nitrate :
Les feuilles se percent de trous et sont couvertes de boursouflures. Les feuilles sont atteintes jusqu'en surface. Bien souvent apparition d’algues. Effectuez des changements d’eau hebdomadaires de 10 à 15% en fonction de la population du bac. L’ajout de plantes grandes consommatrices de No3 peut aider (pistia, ceratophyllum, egeria…) Attention au surdosage de nourriture. En cas de taux élevé siphonnez le sol lors de vos changements d’eau et augmentez le volume d’eau changée. Veillez aussi à utiliser une eau sans nitrates pensez à testez votre eau de conduite si vous l’utiliser dans vos bacs.
Excès de phosphate :
Les feuilles deviennent brunes ou noires. Apparition d’algues. Comme pour les nitrates, il faut faire des changements d'eau réguliers avec une eau qui ne contient pas de phosphates et limiter la pollution (retirer tout ce qui pourrait se décomposer dans le bac).Les phosphates sont consommés en moins grande quantité que les nitrates on compte généralement 1 mg/L de phosphate pour 10 mg/L de Nitrates afin d’avoir un équilibre dans le bac et limiter la présence des algues.
Excès de lumière :
Un excès de lumière peut provoquer une pousse d'algues sur les plantes. Les plantes qui demandent très peu de lumière (anubia, fougère de java,...) peuvent devenir brunâtres, mais cela reste assez rare. Certaines plantes vertes qui reçoivent beaucoup de lumière peuvent devenir rougeâtres. Cela est habituellement accompagné d'une très bonne croissance de la plante! En cas d'excès de lumière, il suffit de diminuer la puissance des tubes. Si nécessaire, surélevez la source lumineuse ou mettez des plantes de surface qui feront de l'ombre.
En parlant de lumière….on va aborder vite fait le spectre lumineux. En générale en aquariophilie d’eau douce on recommande un spectre semblable à a lumière du jour (autour des 6500K/8000K). A éviter absolument les spectres tirant sur le vert car la plante n’absorbera pas la lumière mais la réfléchira.
Si vous avez un éclairage comportant trop de rouge :
Les plantes pousseront plus en longueur, l’espace entre les noeuds sera grand (signe aussi d’un éclairage insuffisant)
Si vous avez un éclairage comportant top de bleu :
La plante restera basse en gardant une belle densité (trop de bleu souvent signe d’un éclairage au dessus de 8000 Kelvins. Attention aux algues)
Si votre éclairage comporte trop de jaune ou de vert :
La plante restera petite et paraitra chétive.
Concernant les carences on a tout abordé ….enfin. Mais il reste malgré tout quelques petits points à voir …hé oui désolé mais ce n’est pas vraiment fini. Outres les carences, il existe quelques petites raisons qui peuvent aussi expliquer que nos plantes ne soient pas au mieux de leurs formes. Commençons par…. :
La température :
Oui la température on y pense avant tout pour nos écailles mais qu’en est-il réellement des plantes ? Déjà tout dépends des plantes ….selon leurs origines elles auront toutes des besoins plus ou moins spécifique en matière de lumière, éclairage, paramètres….) maintenant il y a des signes qui ne trompe pas surtout si vos paramètres sont optimums :
Une température trop basse et la croissance des plantes seront considérablement ralentie. Pouvant aller jusqu'à stagner. Malheureusement les plantes ralentissant leurs métabolisme ne réalisent plus la photosynthèse et elles finissent par mourir.
Une température trop élevée elle se remarquera de suite sur la plantes si les feuilles restent petites mais que la plante prend en hauteur.
Attention lorsque la température dépasse le seuil de tolérance de la plante celle-ci se met à consommer plus d’oxygène qu’elle n’en produit. Cella peut conduire à une carence en Oxygène.
Pourriture des racines :
Les racines deviennent brunes ou noircissent. Cette pourriture se propage à la base de la plante qui finit par se décomposer. La cause : Souvent c’est le sol…… trop compacte ou qui fermente (trop grande prolifération de bactéries anaérobies). Si le sol est trop fin (trop compacte) ou trop gros (écrasement des racines) il vaut mieux le changer. S’il y a fermentation dans le sol idéalement il faudra aussi le changer. Après je vous rassure pas obliger de refaire tout le bac non plus voila quelques astuces pour palier au problème avant que celui-ci ne se présente et d’autre une fois que le problème et bien là et qu’on n’as pas le temps de tout refaire.
L’utilisation d’un cordon chauffant qui créera un courant chaud afin d’aérer le sol. Attention malgré tout a certains sols nutritifs qui peuvent fermenter.
L’introduction de mélanoides. Ces petits escargots en s’enfouissant dans le sol aéreront celui-ci naturellement. De plus ce sont d’excellant détrivores.
Siphonner le sol (1/3 du bac par semaine. En cas de bac peut planter bien entendu difficile de siphonner un tapis de HCC.
Aérer le sol manuellement afin de faire s’évacuer les éventuelles bulles de gaz si il y a une fermentation.
Dans tout les cas si une plante est atteinte il faut enlever les parties affectées et même un peu plus sous peine que la propagation de la pourriture reprenne.
La vitrification ponctuelle :
En voila un nom bizarre….. Mais qu’es ce que c’est ? Souvent observable en eau douce et acide elle touche plus particulièrement les cryptocorynes. La cause ? Grand mystère encore on soupçonne une maladie virale.
La maladie des cryptocorynes: Ouhlala à lire comme ça …ça fait peur. Bon ce n’est pas contagieux sauf…….pour les cryptocorynes.
Alors la maladie des cryptocorynes n’est pas à proprement parler une maladie. Les cryptocorynes sont particulièrement sensible aux changements de paramètres. C’est assez impressionnant à observer car une feuille peut disparaitre en quelques heures à peine. Oui DISPARAITRE c’est bien ce que j’ai écrits. Aussi bizarre que cela puise paraitre les feuilles fondent …de la pointe à la base.
Attention…en cas de maladie des Cryptocoryne veillez à enlever toutes les feuilles atteintes au fur et à mesure afin qu’elles ne polluent pas le bac. Concernant le traitement. Désolé de vous décevoir mais il n’y en a aucun. De la patience et rien que de la patience. Il faut simplement laisser la base et très vite de nouvelles feuilles referont leurs apparitions.
Pour avoir connu ce genre d’attaque fulgurante…..je vous conseillerais déjà de ne pas partir dans une idée d’un bac full Cryptocoryne. Si jamais vous observer une plante atteinte et que vous en possédez d’autre dans le bac, enlever les maintenez les a part afin de les préserver. Vous pourrez les y remettre dès que la ou les plantes touchées auront malheureusement totalement fondues. Il ne vous restera plus qu’a attendre leurs repousses.
Les plantations incorrectes
Chaque plante ayant des besoins spécifiques il est tout naturel que celle-ci abordent un système racinaire différent. Toutes ne se plantent pas de la même façon donc ; c’est pourquoi il arrive de temps à temps que les plantes présente comme des signes de carences et c’est normal puisque celle-ci n’est pas bien plantée. Voyons maintenant les signes observables selon chaque type de plantes.
Les plantes en pieds (Echinodorus, Cryptocorynes…) :
Les feuilles vont commencer par pencher excessivement jusqu'à parfois se coucher intégralement sur le sol. Certaines espèces arboreront un feuillage jaune /brun, d’autre vont voir leur feuillage devenir transparent voir se décomposer. C’est généralement un signe de trop grand enfouissement dans le sol de la plante. Une plante en pied doit avoir les racines et seulement les racines en sol. Le collet doit donc entièrement dépassé.
Les plantes à tiges (Rotala, Hygrophila, Ludwigia,…) :
Les plantes à tiges que ce soit un pied avec racines ou une bouture il est important d’enlever toutes les feuille qui lors des plantations se retrouveront sous le sol sinon leurs décomposition entrainera une fermentation de celui-ci et par la même une possible décomposition de la plante par la base.
Les plantes à rhizomes (Microsorum, Anubia…..) :
La plante va se décomposer à partir des rhizomes pour finir par les feuilles. Bien souvent cela arrive lorsqu’on enterre les rhizomes hors seules les racines sur ces plantes peuvent être enterrées les rhizomes lui doit rester hors sol. Pour cela il est plus simple de fixer ces plantes sur des éléments de décors à l’aide de fil de pêche par exemple. Si malgré tout vous constatez ce type de décomposition et que vos plantes sont fixées vérifiez que le fil qui les maintiens n’est pas trop serré ce qui risquera d’endommager le rhizome.
Pour finir je rajouterais qu’il est important aussi lors de la plantation de toujours tailler un peu les racines afin que celles-ci ne soit pas « tassées » sur elles même ; de plus cela aidera le système racinaire à repartir de plus belle. Et cela va de même lorsque vous décider de replanter votre bac avec les plantes qu’il contenait.
Voila je pense avoir fait le tour de tout ce qui pouvait nuire au bien être de nos plantes. J’espère n’avoir rien oublié dans cet article et surtout que celui-ci pourra se montrer utile.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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